С юности люблю Кисловодск! Это прекрасный город в предгорьях Кавказа, единственный расположенный прямо в горах на высоте 850 м над уровнем моря. Там хрустальный воздух, огромный (второй по величине в мире) парк, местами почти дикий, в котором живут различные зверюшки, почти ручные. Здесь огромное количество санаториев и отдыхающих, но они так рассеяны по парку и городу, что никто никому не мешает. По архитектуре Кисловодск- город 19 века. Даже современные здания сохраняют стиль той эпохи. И люди одеваются красиво и элегантно, редко можно увидеть человека в шортах, майке и сланцах. Короче, Кисловодск- это сочетание санаторского комфорта и почти дикой природы гор, слияние рукотворной и нерукотворной красоты. Санаторий «Заря», в котором я отдыхала, находится выше всех других санаториев и стоит на горе, высотой 997м над уровнем моря. Это очень комфортный санаторий с огромным количеством всяких оздоровительных процедур, прекрасным питанием и сервисом. Я люблю полежать в нарзанных или пенных солодковых ваннах, спелеокамере, поплавать в бассейне, отдаться в руки массажиста, попить шипучий нарзан и поэтому отдыхаю в Кисловодске уже седьмой раз. Но истинный восторг мне доставляют различные поездки- экскурсии в глубину Кавказского хребта в ущелья бурных горных рек, места силы, подъемы высоко в горы, купания в природных горячих источниках. Я уже побывала на всех популярных экскурсиях и искала что- ни будь эксклюзивное, новое. И нашла. Это была экскурсия в Северную Осетию- вовсе не экстремальная автобусная экскурсия, но оставляющая неизгладимые впечатления и раскрывающая поистине иной мир. На ней я узнала очень интересные подробности о жизни, обычаях древнего осетинского народа- потомках аланов, которые были потомками скифов, как и славяне. Рассказываю.

Экскурсия в Северную Осетию в Куртатинское ущелье (Центральный Кавказ).

Осетины- прямые потомки Аланов, они единственные на Кавказе представители иранской языковой группы и являются потомками скифов и ближайшими родственниками славян, как по крови так и по менталитету. Осетины не будут убиваться из-за денег. Даже в осетинском кафе вы не клиент, а гость. Они неторопливы, чтят традиции, с огромным уважением относятся к женщине. Если осетин едет на лошади, а ему навстречу идёт женщина, он обязан слезть с коня и вести его в поводу, пока не разойдётся с женщиной на определённое расстояние. В Осетии женщины могли идти куда угодно в любое время суток и знали, что никто их не тронет. Если в комнате сидят мужчины (даже старые) и входит женщина, даже молодая, то все мужчины встают и могут сесть и продолжить беседу лишь после лёгкого кивка женщины, которая тем самым показывает, что увидела их приветствие, и они могут сесть. Правда, у них есть традиция умолчания: невестка не имеет права говорить напрямую со свёкром- либо через свекровь, либо через мужа. Но я думаю, что это скорее подчеркнутое уважение к главе рода, чем ущемление прав женщины. Когда на Кавказе появились греки, то они впервые увидели народ (аланов), женщины которого сражались наравне с мужчинами. Древнее мировоззрение аланов- зороастризм, т.е аланы и в последствии осетины исповедывали природное мировоззрение и жили в соответствии с природными циклами, как и славяне. По всему Кавказу стоят лысые горы со срезанными верхушками, образующими ровную площадку- это древние капища. Огромное количество капищ и святилищ древности и сейчас почитаются в Осетии. Правда на многих таких местах в настоящее время построены христианские церкви, а многие древние явно дохристианские храмы освящены как христианские. Но что удивительно, так это то, что практически все они освящены в честь Георгия Победоносца, которого сами осетины называют почему-то Ильёй. За всю поездку мы видели по сути единственный христианский мужской монастырь, огромное здание которого напоминало скорее крепость или дворцовый замок , построенный недавно монахами и при нём настоящую христианскую церковь, освящённую вопреки осетинской традиции в честь Матери Божьей Моздокской. Все остальные храмы, которых мы проезжали не мало, были освящены в честь Георгия Победоносца. В некоторых есть иконы Божьей Матери, серафима Саровского и некоторых местных святых. Но службы в них по обычному чину христианской церкви практически не проводятся. Со слов экскурсовода, осетины представляют из себя что- то среднее между христианами и язычниками. Обычно есть какой- то человек в селении, который ходит в главное святилище (оно есть рядом с каждым селением), проводит там обряды, ухаживает за святым местом. Больше туда практически никто не ходит, но все слушают этого человека как священника. Есть древние храмы, которые открываются только 2 раза в году (6 мая и в какой- то день в конце ноября). В эти дни осетины молятся Илье, которого, как и всех других святых, они называют Богами. В эти дни собирается весь род, друзья, соседи- все за одним столом. И не важно, христианин ли ты или мусульманин, или язычник- важно, что ты- осетин. В эти дни на стол традиционно подается пиво и осетинские пироги, но совершенно особые. Во- первых, они не круглые, как обычно, а треугольные (возможно, это означает «триглав»). Во- вторы, они делаются из специальной святой муки, для изготовления которой мужчины поднимают мешок зерна высоко в горы (примерно 2800м над уровнем моря), где стоит древняя водяная мельница с каменными жерновами. Последние 5 км. со строго определённого места они несут этот мешок на себе. Мы ехали по той самой дороге, по которой осетины сотни, а может быть и тысячи лет поднимают эти мешки и стояли на том самом месте, с которого они пешком несут их в гору к той самой древней мельнице. Она похожа на маленький сарайчик. Заходить в неё могут только женщины и только для того, чтобы смолоть муку. Мелят они её в полной тишине, замотав лицо платком так, чтобы видны были только глаза, дабы не осквернить святую муку ни словом, ни дыханием. Потом именно из этой муки она пекла треугольные пироги к двум самым главным праздникам для всех осетин. Эта мельница до сих пор функционирует и древний обряд свято соблюдается. И сейчас традиция жива! Так что не удалось перекроить наших братьев аланов ни в мусульман, ни в христиан!

Осетины- потомки скифов, как и мы, славяне, исповедовали ту же веру- веду, жили в степи. В далёком прошлом были вытеснены в горы полчищами мусульман. Приспособиться к жизни в горах им было очень трудно, они всё время стремились вернуться на равнину. Захватчики разрешили селиться на равнине, но только при условии принятия мусульманства. В конце- концов осетины согласились, но при одном условии: «наша женщина чадру никогда не оденет!». И действительно- не одела! Очень их женщины похожи на славянок! И даже внешне- много светловолосых и светлоглазых.

А знаете, как испокон веков называли себя сами осетины? Ириями или ариями! Об этом говорит и их язык, названия их населённых пунктов, рек и т.д. Например, дон по осетински- вода. Есть город Ардон, который стоит на речке Ардон- вода ариев (мы его проезжали). Ещё на дороге мы видели стрелку- указатель на ИРАН-2 (это местный городок). Оказывается, в переводе с осетинского, Иран- земля ириев. Кроме того, осетины (т.е аланы, а ещё точнее скифы)- действительно выходцы из Ирана.

Кармадон с осетинского переводится как «теплая вода», хотя я бы перевела как «река судьбы».

Ну вот, выдала сразу всё для меня самое интересное и важное!

А теперь по порядку. Выехали мы из Кисловодска в 6:00. Прямо на выезде из города увидели, как белый красавец Эльбрус нарисовался над горами на фоне безоблачного неба.

Только немного отъехали от Кисловодска, как экскурсовод показала нам характерную гору со срезанной плоской вершиной - древнее капище зороастрийцев- огнепоклонников. Когда мусульманские войска пришли в эти края, то очень пугались огромных теней, танцующих вокруг огня на вершине горы. Они считали огнепоклонников злыми духами. Далее наш путь протекал через Ессентуки и Пятигорск. Когда-то здесь были казачьи станицы. Они и остались, но рядом разрослись города. Экскурсовод обратила наше внимание на то, что на некоторых старых домах на коньке крыши прибита дощечка в виде пики. Это означает, что здесь живёт древний казачий род. Но эти пики есть лишь на домах, построенных до революции, т.к. после революции терское казачество просто уничтожалось, и люди боялись ставить такие опознавательные знаки. Вообще казачество после революции подверглось геноциду, а терское- особенно жестокому. Возможно, причиной тому были слова Николая II: «Только терцы остались чисты как снег перед Богом, царём и Отечеством!».

Но прошло время, и на некоторых совсем новых современных кирпичных домах снова поднялись пики!

Едем долго без остановок до Осетии. Экскурсовод рассказывает о родственных связях русских и аланских владык. Оказывается у Александра Невского мать аланка, жена Андрея Боголюбского – аланка, один из их сыновей- первый муж царицы Тамары, да и сама царица Тамара аланка по матери. Даже Сталин- не Джугашвили, а на самом деле Джугаев- старая осетинская фамилия, и отец его был осетином. Просто было время, когда негрузинские фамилии переделывались в грузинские. Осетины своих помнят и чтят, и поэтому в Осетии много портретов и памятников Сталину, даже новые есть.

Въезжаем в Северную Осетию, завтракаем в придорожном кафе у осетина Бориса. Перед нами у кафе уже стоят 14 экскурсионных автобусов. Оказывается все экскурсоводы стараются накормить своих экскурсантов только в его кафе, т.к. он единственный, кто смог перестроиться и перестал терять время на приветствие каждого заходящего к нему человека, обходясь с ним как с дорогим гостем, который пришёл и никуда не торопится. Борис, хоть и не без труда, научился просто быстро обслуживать посетителей. Он единственный, кто научился это делать и поэтому все экскурсии останавливаются у него. Со слов экскурсовода, попытка поесть в любом другом осетинском кафе займёт от одного до нескольких часов: вам могут пообещать, что сейчас принесут шашлык, и только после этого пойдут ловить барана для дорогого гостя.

Первое и одно из самых почитаемых святилищ, которое мы посетили- святилище Арджилоран.

Это древнее святилище зороастрийцев. Испокон веков люди приходили сюда просить Богов о здоровье. Сохранился и холм со срезанной вершиной- древнее капище. В советское время через это святое место, прямо рядом со священным холмом проложили автодорогу. Многолетняя милицейская статистика говорит о том, сто именно на этом участке дороги (150-200м) почти ежедневно происходили серьёзные автокатастрофы. Так происходило долгие годы, пока не было принято решение проложить основную трассу в объезд этого места, а святилище обустроить так, чтобы люди могли приходить сюда для общения с Богом. Как только было принято такое решение, ни одной катастрофы более не случилось. Со временем решение было приведено в исполнение. Теперь это место освящено в честь Георгия Победоносца и оборудовано башнями, в которых стоят иконы. В них можно зайти и помолиться.

В центре святого места стоит скульптура Георгия Победоносца, поражающего змия. Недалеко под навесом- три иконы, написанные в своеобразном осетинском стиле: Георгия, Матери Божей и Серафима Саровского.

Перед скульптурой Георгия стоит жертвенник (именно так они его называют) с копилочкой. Туда можно положить денежку и попросить о важном. Говорят, всегда сбывается. Почти все машины съезжают с основной дороги и останавливаются у жертвенника- люди просят Бога о счастье и здоровье на древнем святилище!

Следующее святилище мы увидели на подъезде к городу Алагиру. Оно называется «Святилище острого кургана». Это тоже очень древнее дохристианское святилище. По легенде, именно на вершине этого кургана сидел когда- то Ермолов и делил земли между осетинами. Далее мы едем по красивейшим горным ущельям вдоль рекФеокдон, Гизельдон в Кармадонское ущелье на место гибели съёмочной группы Сергея Бодрова младшего. В этих местах ранее был проводник, который водил людей в самые опасные места на любые ледники и даже на Эльбрус без единого происшествия. Но к каждому такому походу он готовился особым образом: он пёк пироги, спускался с высокой горы, где он жил, переходил вброд реку и поднимался на ещё более высокую лысую гору с плоской площадкой на вершине- святилище Всевышнего. Там он молился, жертвовал пироги Богу. После чего спускался и вёл группу в самые опасные места. Теперь на эту гору ходит только местный жрец. Этот жрец ( местные люди его как- то по- своему называют) категорически не советовал Бодрову идти на съёмки в то место, где в последствии погибла группа. Отговаривали и местные жители. Дело в том, что ужасная ледяная лавина, погубившая группу, сходит аккуратно раз в сто лет и как правило в начале века. Её ждали. Каждый год жрец ставит в особом священном гроте кувшин с пивом. Через какое- то длительное время ( по- моему через год) он проверяет состояние пива. Если оно вкусное и годное к употреблению- всё будет хорошо, следующий год будет удачный, если пиво прокисло- жди беды. В тот год пиво прокисло, да и лето выдалось очень жаркое и было понятно, что ледник будет таять быстрее.

Облака разошлись на время и мы увидели этот ледник. На самом деле ледника два. Один- огромный, на самой вершине, другой- меньше, ниже и плоский, слегка наклонён к ущелью. Как нам объяснили, лавина возникает так: подтаивая, глыбы люда сползают с верхнего ледника на нижний. Поскольку он почти плоский с небольшим наклоном, то они там копятся до достижения определённой критической массы, после чего лавиной срываются вниз в Кармадонское ущелье. Огромная лавина льда неслась со скоростью реактивного самолёта, обдирая дно ущелья и разбивая выступы скал в мелкие камушки. Но русло горной реки извилисто и один из мощных выступов горы затормозил лавину, и далее она уже медленно поползла по ущелью и залегла ледником в русле реки. Этот лёд таял потом в течение 5 лет. Сейчас льда уже нет, есть лишь ободранное дно ущелья, покрытое мелкими камешками. А выше этой ободранности- великолепные альпийские луга с разнотравьем. Среди этих трав стоит памятник в виде убитой горем женщины, а рядом- мраморная доска с фамилиями погибших. Их около 40 человек. Некоторые фамилии повторяются несколько раз- это местные жители, члены одной семьи. Они тоже отговаривали Бодрова, но не убедив, пошли вместе с ним, т.к. по местным понятиям бросать в беде друга или гостя- бесчестно, а честь для осетин всегда была дороже жизни.

Вообще, Кармадонское ущелье великолепно: вверху скалы, внизу- альпийские луга с разнотравьем. Жаль, что трагедия омрачила это прекрасное место! Это был местный курорт. Там были пансионаты и санатории, но после трагедии отдыхающие туда не едут, хотя пансионаты стоят целые, не разрушенные. Вообще во время схода лавины не пострадал ни один человек кроме группы Бодрова и сопровождавших его людей. Остались недостроенными 4-5 этажные кирпичные дома для местных жителей, работавших в санаториях и пансионатах. Работы не стало и люди уехали, курорт закрылся, в сёлах жильцов очень мало. Иногда кажется, что село заброшенное, но на улицах стоят работающие таксофоны, разносится запах пирогов. По всему Куртатинскому ущелью сохранилось много старинных каменных башен. Все они построены до того времени, когда на Кавказе появилась взрывчатка. Эти башни были весьма эффективными оборонительными укреплениями для семьи до тех пор, пока не появилась возможность их взрывать. Кроме того, есть сторожевые башни. На их плоских крышах всегда лежало много влажной соломы (мокрая солома горит плохо, сухая- хорошо, но без дыма, а влажная и горит хорошо, и дыма много). Если подходил враг, зажигали солому, и дым далеко был виден. На следующих сторожевых башнях тоже зажигали солому и так передавали известие об опасности. Показателем благосостояния семьи было наличие башни и мельницы. Если есть мельница- значит есть, что молоть. Если есть Башня- значит было на что её построить. Для построения башни хозяин должен был выкопать яму под фундамент, привезти 4 огромных камня и заложить их по четырём углам. После этого приглашались строители, работа которых стоила очень дорого, но принималась очень строго. На построение башни строителям давался ровно год. Если к указанному дню башня не была готова, то строителям имели право денег не платить. Когда башня была готова, то её проверяли: в башню запускали мышей и закрывали. Снаружи на все выступы камней, из которых была сложена башня и на окошко, находившееся высоко от земли клали кусочки хлеба и сыра. Если все мышки появлялись в окне- работа была принята, если хоть один мышонок появлялся на стене башни, т.е. находил дырочку и вылезал наружу за кормом, то башня считалась бракованной, и строителям не только не платили денег, но заставляли эту башню полностью разобрать и выплатить ущерб за потерянное время.

Ещё очень часто недалеко от домов встречаются фамильные склепы- маленькие домики из шиферного сланца (крыши самых древних- треугольные, у более поздних – плоские с наклоном, как у сарайчиков или в виде пирамид- тоже из шиферного сланца). Но мы ехали в так называемый «город мёртвых». Сейчас это музей, туда нужно купить билет и тогда можно пройти, территория огорожена. Выглядит это так. На горе над рекой Гизельдон рядом с селом Даргавс стоит множество родовых склепов, а на вершине холма- смотровая башня (мой сын на неё залезал). Это всё настоящее и древнее. Склепы- прямоугольные или квадратные домики различной высоты и ширины (в зависимости от богатства рода) . Есть полуподземные и подземные. В наземных и полуподземных есть квадратные окошки. Когда человек умирал, его тело клали в специально приготовленную колоду. Её выдалбливали из цельного ствола дерева в виде лодки. Колоду с телом ставили через окошко на специальный настил ( обычно- 1-2 толстых деревянных доски). Сверху покойника ничем не закрывали. Под действием местного воздуха тело мумифицировалось. Никакого запаха тления там нет. Так колода с покойником и стояла в склепе на настиле, пока не наступало время хоронить следующего члена рода. Тогда колоду с мумией сбрасывали на дно склепа, а на доски устанавливали колоду с новопреставленным. Если род до сих пор жив, не важно где живут его представители, то на крыше родового склепа стоит вертикально камень 30-40 см высотой. Я заглядывала в окошки разных склепов- внутри черепа, кости и колоды. Мне было интересно найти склеп с треугольной крышей (т.е. один из самых древних) и с камнем на ней, что означает, что этот древний род до сих порсуществует. И я нашла такой склеп! Заглянув внутрь, я увидела стоящую на толстенной доске колоду в виде лодки и ноги лежащей в ней мумии. Наверное, окошки специально сделаны таких размеров, чтобы можно было засунуть в них доску и колоду, но нельзя увидеть покойника целиком- только стопы, да и то, видимо, только потому, что колода не до конца была задвинута в склеп и край её выступал на край окошка. Я спросила у экскурсовода, хоронят ли сейчас осетины здесь своих близких. Она ответила, что официально это музей, но неоязычники подхоранивают в свои фамильные склепы умерших родственников. До чего же нелепо звучит здесь слово «неоязычники»! Ведь совершенно очевидно, что люди соблюдают древние традиции своих предков.

Посетив «город мёртвых», мы ехали вдоль реки. По пути мы видели маленький приток речки, где чистейшая вода, сбегая оп камням, взбивалась в белоснежную пену и впадала в бурный и грязный после дождей Гизельдон. Об этой маленькой речушке есть легенда, в которой говорится о том, что Боги дали людям молочную реку, чтобы даже самый бедный осетин был сыт. И текло в этой речушке настоящее молоко. Но однажды одна нерадивая женщина постирала в ней детское бельё, и на следующий день молоко в речке превратилось в воду, а цвет водной пены так и остался белоснежным, напоминая людям о недооцененном даре Богов.

И вот мы въезжаем в узкую часть ущелья. Останавливаемся у «чёртова моста», где скалы над бурной горной рекой так близко подходят друг к другу, что можно перепрыгнуть с одной на другую. Любуемся рекой, ревущей в каменных тисках, фотографируемся и едем к скальной крепости и древнейшему храму (освящённому, как обычно, в честь Георгия Победоносца). Храм очень маленький и очень необычный. Над входом в ограду- настоящие оленьи рога. Сам храм с востока полукруглый с такой же крышей в которой две вертикальные щели, через которые в храм проникает свет- это алтарь. Остальная часть храма квадратная, с севера- очень маленькая дверь, войти в которую можно лишь очень сильно нагнувшись. Открывается она только 2 раза в году (как вы уже догадываетесь- 6 мая и в конце ноября). В другое время там может бывать только хранитель этого святилища- местный священник (скорее – жрец). Напротив храма через реку – скала, в ней на большой высоте- пещера- тоже святилище, но туда вообще никто, кроме жреца не поднимается, другим запрещено. Вот такие там у них интересные, как бы христианские храмы. Рядом с храмом- скальная крепость: к гроту, уходящему в пещеру, снаружи пристроена стена из того же камня, что и скала. В результате получилась крепость, заметить и различить которую можно только на близком расстоянии и лишь по окошкам, да и то, если знать и присматриваться, а так- полностью сливается со скалой. Вот это маскировка! В крепость ведут каменные ступени, высеченные так гармонично, что их тоже не видно с дороги. Поднявшись по ним, попадаешь в грот, где сразу чувствуется присутствие «хозяев», особенно со стороны входа в пещеру. Духов, обычно, в пещерах много, некоторые попали в объектив нашего фотоаппарата.

Последней достопримечательностью, которую мы посетили в ходе нашей экскурсии, был горячий источник Алагир в селе с одноимённым названием. Целебная минеральная вода 48 градусов С. Заходишь как в горячую ванну. По легенде на этот источник любила прилетать купаться Дочь Солнца. Она прилетала в виде птицы, потом превращалась в девушку и купалась в волшебном источнике. Многие юноши мечтали её увидеть, но Дочь Солнца не любила, когда за ней подглядывали и могла проклясть наглеца. Тогда парню- верная смерть! Сам источник считается чудодейственным, возвращающим здоровье, молодость и красоту, исцеляющим самые разнообразные недуги, особенно суставы, кожные заболевания, заболевания эндокринной системы. Многие люди специально приезжают, снимают жильё неподалёку, и каждый день ходят купаться. После купания мы поехали обратно в Кисловодск.

По дороге экскурсовод рассказывала нам о замечательных сыновьях осетинского народа, в том числе и о Мурзакиме Кучиеве. Этот молодой осетин в начале 20 века узнал, что есть такая прекрасная страна Америка, где если у тебя есть голова и умелые руки, ты можешь хорошо зарабатывать и стать богатым. Мурзаким был влюблён в юную казачку, но её отец потребовал калым, хотя был казаком, а не осетином. Калым- это не продажа невесты, как принято считать, это залог того, что мужчина может хорошо работать и содержать семью. Влюблённый осетин принял решение поехать в Америку и заработать там много денег, чтобы заплатить калым и построить счастливую семью со своей возлюбленной. Билет в Америку стоил очень дорого, и парень копил на него деньги 3 года. Ему удалось накопить только на билет в трюме на корабль, идущий в Америку из Европы. Этот корабль был огромен и прекрасен и назывался «Титаник». Люди, ехавшие в трюме вообще не вносились в список пассажиров, им даже не разрешалось выходить на палубу. Однажды ночью Кучиеву стало плохо, и он, нарушив все запреты, вышел на палубу подышать. Отдышавшись, он вдруг заметил, что корабль тонет, и бросился помогать спасать людей. В это время трюмы Титаника были задраены, и все люди, которые там были, безвестно погибли. А на следующий день американские газеты, сообщавшие о гибели корабля, писали о странном пассажире,который во время катастрофы не спасался сам, а спасал других людей. Парень долго пробыл в ледяной воде, но был спасён, отправлен в больницу и, несмотря на то, что не состоял в списках, получил от страховой компании огромную по тем временам компенсацию- 20000 фунтов. После этого он вернулся в Осетию, заплатил калым и женился на любимой казачке. Он построил дом и прожил в Осетии всю жизнь.

Ярослава Агеева